Przede wszystkim podczas pracy z laserem należy przebywać w jego okolicy. W przypadku zapalenia się materiału należy urządzenie niezwłocznie wyłączyć czerwonym “grzybkiem” na froncie, a następnie opanować pożar.

Podczas pracy lasera nie należy również otwierać jego klapy, jeśli nie lubimy utraty wzroku, skaryfikacji oraz raka od niewidzialnych promieni.

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że chłodzenie (pudełko obok maszyny) działa poprawnie, wyciąg jest włączony, oraz wszystkie śluzy w warsztacie są w poprawnej pozycji, aby powietrze trafiało na zewnątrz budynku. Tworzenie komory wędzarniczej w hackerspejsie jest działaniem niepożądanym. u Powierzchnia lasera: 1300x900mm

1. Włącz wyciąg #1 w przedsionku (jak tego nie zrobisz, to cały dym leci do szewców, a nie chcemy nikogo zaczadzić!)
2. Włącz wyciąg #2 - biała wtyczka z kolejnym gniazdem po prawej od lasera - trzeba wetknąć w przedłużacz
3. Włącz laser dwoma czerwonymi przełącznikami na panelu. W razie potrzeby odkręć grzybek.
4. Upewnij się, że chodzą dmuchawy: obok lasera oraz nad wejściem do warsztatu ciężkiego (pierwsza powinna być podpięta od tyłu do lasera, druga jest na długim kablu)
5. Upewnij się, że działa nawiew. Z dyszy powinno wydobywać się powietrze. Jeśli nie, nie laseruj! (ryzyko pożaru i pęknięcia soczewki). Sprawdź za laserem czy do węża pneumatycznego jest podłączone źródło sprężonego powietrza.
6. Połóż materiał na kracie i ustaw oś Z (wysokość stołu) przyciskami na panelu. Do klapy jest magnesem przymocowany pęk height gauge'ów. Ostrożnie, żeby nie wcisnąć stołem gauge'a w dyszę!! Do grawerowania optymalne jest 6.5mm.

Po skończonej zabawie wyłącz wszystko w odwrotnej kolejności niż ta z którą włączałeś.

TODO: krótki tutorial obsługi HMI

NIGDY NIE WSADZAJ DO LASERA LOSOWEGO MATERIAŁU! Przed sprawdzeniem czym on właściwie jest, ponieważ możesz zabić laser oraz płuca/wątroby współhakerów.

Więcej o różnych materiałach

grubość: G oznacza grawerowanie

Tubę, jeśli się da, należy eksploatować na ~80% mocy znamionowej (moc maksymalna), bo wtedy łatwo zmienić ustawienie “odrobinę” i jest powtarzalna. Praca na 10% mocy to proszenie się o kłopoty. Z drugiej strony jeśli materiał jest delikatny, to czasem trzeba spuścić moc, bo silniczki nie wyrobią.

Na laserze jest wgrany plik TEST10MM, jest to kwadrat 10 mm × 10 mm, punkt odniesienia w prawym górnym. Kolejność regulacji:

1. ustawić moc maksymalną i minimalną na 80%;
2. ostrość (regulacja stołem góra/dół) ustawić tak, żeby kropeczka, którą robi przycisk Pulse, była możliwie mała;
3. ustawić prędkość tak, żeby ładnie docinało krawędzie (na razie narożniki kwadratu będą brzydkie);
   1. dopiero teraz, jeśli nie da się ustawić dobrze prędkości (bo byłaby za duża, więcej niż 500 mm/s), można sobie pomóc zmniejszając moc maksymalną;
4. zmniejszać moc minimalną, aż będą ładnie wycięte narożniki;
5. zapisać ustawienia w tabelce wyżej.

Brudne? Wyczyść!

• Raz na 2-4 tygodnie: Umyj lustra lasera (brud obniża sprawność lasera). Izopropanol i aceton są bezpieczne dla nich.
• Raz na 2-4 miesiące: Wytrzyj pudło lasera, belki, i dyszę (izopropanol). Wytrzyj prowadnice osi, a następnie nasmaruj je (minimalna ilość cienkiego oleju do prowadnic - RC68). Wytrzyj noże (ksylen/toluen dla brudu ex-organicznego – ubierz rękawice!)

Domyślny od producenta. jest zainstalowany na laptopie dfgg który leży w spejsie.

Komercyjny zamiennik, przyjemniejsze UI, działa też na Linuksie i macOS.

Klucz Licencyjny (działa tylko w HSWAW, limit na trzy stanowiska, nie trzymaj programu włączonego w tle na laptopie):

klucz działa do wersji 0.9.23 włącznie, nie mamy licencji na nowsze wersje

A4DC72-3CFF12-492989-327E47-39FE96-485318

Info, jak sprawić, żeby nie pytało za każdym razem o klucz licencyjny

Download: https://github.com/LightBurnSoftware/deployment/tags (lub derywacja lightburn na nix/NixOS)

Weź cursed kabel USB-A męski do USB-A męski (tak ,_,). Wepnij jedną wtyczkę do gniazda USB w laserze w okolicy grzybka bezpieczeństwa (pomiędzy włącznikami sterowania i zasilania HV). Drugą wtyczkę wepnij do gniazda w laptopie. W LB użyj funkcji “find my laser”, wszystko zaakceptuj, i powinno działać.

W przypadku problemu z automatycznym znalezieniem lasera, sprawdź czy w menedżerze urządzeń po podłączeniu USB wyświetla się nieznane urządzenie o nazwie “FT245R USB FIFO”. Spróbuj automatycznie zainstalować sterowniki, jeżeli Windows nie będzie w stanie znaleźć sterowników, zainstaluj je ręcznie z tej strony: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

link bezpośredni: https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM212364_Setup

(Rozwiązanie znalezione w tym temacie: https://forum.lightburnsoftware.com/t/out-of-date-driver/31981)

Trochę umarło i nie ma komu tego podnieść. Wygląda na problem na hoscie na którym jest laserproxy gdyż wcześniej działało(TM). Żyje i ma się dobrze? (–woju 16.12.2020)

Laser po sieci może być używany tylko przez jedną osobę jednocześnie. Żeby zacząć użycie lasera, wejdź na laser.waw.hackerspace.pl. Jeśli nikt go obecnie nie używa po sieci, będziesz w stanie wpisać swój nick i zarezerwować użycie ('take lock') lasera.

Po rezerwacji lasera, połącz się via LightBurn z adresem 10.8.1.2, wybierając kontroler typu Ruida, dostęp po Ethernet, pole robocze 1300x900mm, i zero w górnym prawnym rogu. Tak długo jak będziesz sterować laserem, wyłączny dostęp do lasera po sieci będzie zachowany (przez 15 minut od ostatniego użycia po sieci). Możesz też wcześniej zwolnić laser klikając 'release'.

Jeśli chcesz użyć lasera, ale w danej chwili ktoś inny wyświetlony jest jako jego użytkownik, poproś tę osobę o jego zwolnienie poprzez kliknięcie 'release'. Możesz też przejąć kontrolę na siłę ('forcefully release lock'), jeśli jesteś pewien/pewna że nikt inny tego lasera w tej chwili nie używa - ale tylko w ostateczności.

Kod źródłowy laserproxy w //hscloud/hswaw/laserproxy

• Machine Protected Work Paused: Microswitch wykrywający zamknięcie klapy się nie zamknął. Sprawdź, czy przedłużka nie odpadła, ew. doklej kawałek drewna w dobrym miejscu. Nie zaklejaj samej krańcówki. UWAGA: jak tylko to naprawisz, laser od razu ruszy.
• Z tyłu lasera wylała się woda, i teraz boli mnie brzuch. W przypadku wycieku chłodziwa należy wyłączyć laser i unikać kontaktu z cieczą. Jest to woda destylowana☠ z dodatkiem glikolu etylenowego☠.
• Krawędzie ciętej pleksy są postrzępione/przyciemnione. Nie używaj domyślnego blaszanego podłoża. Wyjmij je i połóż plexi na jakich innych dystansach najlepiej tak by wszystkie krawędzie cięcia wisiały w powietrzu.
• Z pudełka obok lasera dobywa się dziwny pisk. Chłodzenie nie działa poprawnie. Nie laserować.

Jeśli engravujesz drobny tekst (≤ 12 pt czy nawet trochę większy) na laserze, to możesz nie robić “simulated fill” i po prostu pojechać laserem po krawędziach. Efekt jest porównywalny, a robi się szybciej.

Można dość precyzyjnie wypalić coś po drugiej stronie. Można to zrobić nawet na oko, ustawiając punkt odniesienia na środek (“Refer: Center” w różowo-niebieskim okienku) i celując trąbą w środek elementu. Innym pomysłem jest wzięcie czystej, śmieciowej formatki, przytwierdzenie jej na brzegach do kraty, a następnie wycięcie kształtu elementu, prawdopodobnie odwróconego. Jeśli nie chce Ci się bawić formatką, można zrobić sobie jig z magnesów, korzystając być może również z krawędzi kraty. W tym ostatnim przypadku trzeba sprawdzić, czy krata leży prosto względem ramy lasera (która jest w przybliżeniu równoległa do łożysk), a nie stołu.

Laser Sokół to “polski chińczyk” - Chińskie komponenty, skompletowane przez lokalną firmę.

Główny kontroler: Ruida RDC6442S-B. Posiada możliwość motoryzacji osi Z (obecnie sterowana tylko ręcznie) oraz U (oś obrotowa). Możemy też podpiąć software'ową kontrolę elektrozaworu od nadmuchu.

Stepper drivery: 2x Leadshine M542C - http://leadshine.com/UploadFile/Down/M542d.pdf . Domyślne ustawienie na DIP switch to 010 (3.31A peak current; 2.36A RMS) 0 (standstill current is set to be half of the selected dynamic current) 1100 (40 micro steps; 8000 steps/rev for 1.8deg motor)

Ruida nie jest GCodowym kontrolerem, tylko “DSP” — ma własny format .rd, na szczęście ktoś już go zreversował: https://github.com/kkaempf/ruida https://github.com/jnweiger/ruida-laser

Dysza/laser head w Sokole jest taka jak tutaj: https://www.aliexpress.com/item/33028077061.html , https://www.aliexpress.com/item/32598338644.html

(Swoją drogą, prawie cała mechanika zdaje się być od chińczyka Cloudray, a przynajmniej Cloudray sprzedaje identyczne)

W tym momencie jest dysza na soczewki średnica: 20mm, focal length: 2 (50.8mm) ZnSe. Przy kupowaniu nowej soczewki zwróć uwagę czy nadaje się do lasera 150W. TODO: WAŻNE, bądź tak miły/a i kup jedną soczewkę od Chińczyka. Są identyczne do sprzedawanych na allegro, ale 2-3 tańsze ($10-$15 vs 150+zł). Na wypadek awarii soczewki, wszyscy będą Ci dziękować ;) Warto też zainwestować w soczewki o innych ogniskowych (np. 4 do głębokich cięć). Najpraktyczniejszym zdaje się kupić całą tubę od chińczyka, żeby mieć quick change.

Zwróć uwagę że w tubie jest plastikowy “locking ring”. Jeśli soczewka pójdzie od temperatury, to i locking ring potrafi się roztopić. TODO: weź no wytocz kilka sztuk ;)

• Zdiagnozować wobbliness maszyny - ruchy osi Y wprowadzają całą maszynę w wibracje wyraźne przy grawerowaniu/cięciu przy przyspieszeniu powyżej 30 mm/s/s. UWAGA: Nie należy modyfikować naprężenia pasków zębatych!
• Poprawić stopy maszyny (rozwalona guma)
• Rozważyć zamontowanie drugiego toru optycznego (mała tuba do grawerowania) — sprawdzić ile to kosztuje $$$
• Oś Z: zmienić przyciski up/down na bardziej intuicyjny przełącznik (cheapo version)
• Oś Z: dodać czujnik wysokości oraz podpiąć silnik pod kontroler (wersja zmotoryzowana)
• przełożyć wyciąg tak, żeby wychodził dołem kanałem prostokątnym
  • może można poprowadzić na bok w środku i dziurę w podłodze zrobić nie na środku na szwie tylko bliżej prawej ściany
• zrobić podstawkę na laptopa/uchwyt na interfejs (albo skanibalizować uchwyt z KUKI, kiedy fani robota nie będą patrzyli)

• przerobienie panelu
  • ethernet na tylną ścianę jest wyproadzony na frontpanelu i podpięty do sieci
  • grzybek, wyłączniki, zegary, USB Disk i oś Z na górę
  • PC-USB jak wygodniej żeby poprowadzić do interfejsu
  • jeśli byłaby szansa, może można mainboard dać na górę gdzieś pod pleską, bo są na niej diagnostyczne mrugenlampki (a jak nie, to zrobić okienko w bocznej pokrywie)
  • zrobić w środku dobrze schowany switch do zwierania krańcówki do regulacji toru optycznego
• pingnąć bofhów od sieci, żeby się namyślili nad UDP oraz /24 i podpiąć sterowanie przez sieć podpięte instrukcja połączenia wyżej
• pneumatyka
  • dorobić wejście z ogólnospejsowego kompresora, reduktor i zawór sterowany z kontrolera - próby enletha wypadły pomyślnie(?), niech ktoś xD
  • nadmuch na lustra
• lepszy celownik (na drukarce 3d zamiast giętej pleksy)

• kerfbend - gięcie sklejki po nacięciu
• święta - template'y ozdób świątecznych
• http://www.makercase.com/ -(webapp dla tworzenia pudełek z sklejki) działa niespodziewanie nieźle, czasami przy t-slotach na krótkich ścianach wychodzą za małe taby, troszeczkę bugaste - przy pozytywnej sklejce fingerjoints (material thickness: 2.88, kerf: 0.1, grubość stroke 0.001mm ustawione w Corelu) wychodzą przyjemnie ciasne, na tyle że nie powinno się rozpaść, nawet bez stosowania
• Polymer Identification
• https://github.com/Jack000/SVGnest - open source nesting
• http://www.123dapp.com/make - Autodesk 123D Make potrafi kroić model 3D na plasterki pod laser
• http://quake.tokyohackerspace.org/index.php/Laser_Cutter_Resources
• http://www.cnc-arena.com/en/forum/corellaser-laserdrw-extremely-inefficient-paths--202660.html
• http://web.archive.org/web/20120804041822/
• http://www.chineselasersupportforum.com/vbul/forum/forumdisplay.php?76-Chinese-Lasers
• http://www.chymist.com/Polymer%20Identification.pdf